Реечный потолок можно крепить и в жилых, и в общественных помещениях. Они зарекомендовали себя в местах, где очень влажно: в ванной и туалете, кухне. Востребованность таких потолков обусловлена такими качествами, как влагоустойчивость, долгий срок эксплуатации, маленький вес, простая установка и демонтаж, нетрудоемкость в уходе и малая стоимость.

Конструкция панелей может быть разной — из алюминия, пластика. По виду крепления — реечной и подвесной. Толщина самой планки независимо от материала от 0,4 до 0,7 мм, шириной от 50 до 300 мм и длиной до 6 м. Гладь рейки при этом бывает различной формы и цветов. Располагаться рейки могут в любых направлениях. Реечный потолок можно стыковать в зависимости от желания.

Подвесная система состоит из:

• Несущей планки (оцинкованная сталь) оборудованной пазами-фиксаторами для крепления реек. Панели прикрепляются к планке защёлкиванием.
• Подвес (регулируемый) состоящий из скобы, прикрепляющийся к несущей планке, и стержня, который закрепляется к главному (базовому) потолку.
• Базовый потолок находится на расстоянии от 5 до 12 см. Выбирается расстояние от желания и наличия на потолке коммуникационных сетей.
• Угловой профиль, который закрывает соединения потолка и стены.

Начало работ

Для работ по установке реечного потолка требуется: уровень для стройки, маркер, измерительная рулетка, ударная дрель (перфоратор), ножницы для резки металла, линейка, строительный нож, дюбели, саморезы.

Процедура

Любой верхний угол помещения может быть стартовым. Рулеткой мерим расстояние, приблизительно 4 см от главного потолка, от которого будут крепиться панели. Данная отметка, с помощью уровня, наносится по всему периметру комнаты.

После измерения длины стены по нанесенным отметкам отрезаем угловой профиль такой же длины.

В случае если профиль без отверстий для закрепления, то их можно просверлить дрелью. Начальное отверстие делаем на расстоянии 5 см от окончания плинтуса, следующее – через полметра.

Профиль прикладывается к стене, по сделанным ранее отметинам и маркером ставим метки в просверленных отверстиях. Пробиваем в стене отверстия, крепим дюбели и устанавливаем профиль при помощи саморезов, аналогично для других стен.

Рулеткой промеряем места крепления несущих планок. Первая метка делается в 30 см от стены, остальные– через 0,9 — 1 м, строго параллельно. Отмеряется длина планки, лишнее убираем ножницами по металлу.

Несущую планку прикладываем на потолок и метим 2 точки маркером, которые находятся в 30 см от начала и от окончания планки.

Количество отметок, между двумя данными точками зависит от ширины Вашего потолка. Отверстия проделываются через 1,2-1,5 м.. Аналогично делается для всех несущих планок.

С помощью перфоратора пробиваем отверстия в отметинах, вбиваем дюбели. Можно крепить несущую планку на основной потолок, или на подвесы. В первом варианте планка крепится на потолок с помощью саморезов. Во втором случае предусмотрено крепление к основному потолку регулируемых подвесов. Дистанция между профилем в углу и несущей планкой около 1 см. Мерим необходимую длину панелей. Длина панелей должна быть немногим меньше расстояния от одной стены до противоположной. Укладывается панель на угловой профиль диагональю, а после аккуратно правиться и защёлкивается при помощи фиксаторов несущей планки. В случае необходимости, высота планки корректируется с помощью глубины ввинченных саморезов (первый способ крепления), либо регулирования подвесов (второй способ крепления). Монтируются оставшиеся панели.

Если крайняя планка не проходит по ширине, её можно обрезать канцелярским ножом. Крепим отрезанную панель и фиксируем ее при помощи распорок из дерева или кусков профиля.

В случае установки точечных светильников, необходимо учесть, что проводку нужно проложить до крепления панелей. А отверстия под установку светильников, делаются при помощи пилы-насадки в виде кольца, на дрель, либо канцелярским ножом.